И танки наши быстры часть 1

"Лохань", не знающая преград". Несколько десятков английских гусеничных дредноутов и потрепанных "Рено" французского производства - все, чем поначалу располагали бронетанковые части Красной Армии. Эти трофеи стали исходной точкой увлекательной и драматичной истории российского танка...

Секретная авиация СССР. www.voenvideo.ru

21 декабря 2013

Переход в стан apple

Более года прожил с планшетом от samsung galaxy note 10.1.

Продал его два дня назад через avito.ru. Наблюдение: если хотите что то продать,то размещать объявления перед праздниками или началом сезона. Первая продажа у меня состоялась более года назад: продавал палатку туристическую. Большая для она стала (племянники улетели и нам такая стала не нужна).

В ночь с четверга на пятницу разместил объявление о продаже самсунга. Первые звонки были от братьев наших среднеазиатских - отказал. Потом на мыло приходили сообщения с предложением купить за копейки - отказал.

Звонила добрая женщина и хотела купить в подарок своему сыну, лет семи от роду. Не сложилось т.к. Сделка предполагалась свершиться в центре, а мне это не удобно. 

В пятницу с утра позвонили - договорился-продал.

На "Буденовском" купил б/у. Годовалый iPad 4.

Покупкой доволен. Да и подарок на нг себе сделал.

Правило: продавать надо под праздники или под высокий сезон.

200 слов про очередной первый "российский" смартфон?

Вот это новость!

Вот это старость!

Появление йотафона, заявленного первым российским смартфоном, было отмечено на высоком государственном уровне: устройство презентовали премьер-министру Дмитрию Медведеву. Стоит ли йотафон такого информационного шума? – задается вопросом Александр Баулин.

Конечно, это не первое российское устройство. Пусть и не с такой помпой, но время от времени производители заявляли, что представили истинно российский ноутбук или телефон. Высшим достижением для смартфонов была модель, разработанная китайскими или тайваньскими производителями, но с правами для российской компании на эксклюзивное распространение на территории России. В случае с YotaPhone дело все-таки серьезнее. Это не просто локальная модификация. Не просто создание программного обеспечения для устройства. Дизайн изначально был придуман в российской компании. Дальнейшее осуществление проекта включало взаимодействие с центрами разработки в России, Финляндии и Азии. А то, что финальная сборка проводится в Китае, не делает смартфон китайским. Не зря премьера YotaPhone попала в топ новостей на Wall Street Journal в разделе "Бизнес" как российская модель, — подчеркивает Александр Баулин в новом выпуске авторской программы "200 слов про…".

РИА Новости http://digit.ru/video/20131205/409069623.html#ixzz2mcEs60A9

Российский гаджет? Дмитрий Медведев отказался от IPhone!

Сегодня 4 декабря глава Ростеха Сергей Чемезов презентовал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву новый российский гаджет — YotaPhone. 



«Посмотрим, как будет держать батарею», — отметил Медведев.





В свою очередь, министр связи Николай Никифоров заявил, что намерен приобрести себе YotaPhone. Он сказал, что сделает это из своего, лично профессионального интереса, и из патриотических соображений.


РИА Новости http://digit.ru/photo/20131204/408991786.html#ixzz2mWNvou4K

Mass market в сегменте beauty сдает позиции.

Конкуренция со стороны гипермаркетов заставляет специализированные сети косметики и парфюмерии сокращать ассортимент товаров в сегменте mass market в пользу премиального сегмента.

"Рив Гош" снизил ассортимент косметики и парфюмерии в сегменте mass market в пользу товаров более высокой ценовой категории, которые нецелесообразно продавать в крупных гипермаркетах, таких как "Ашан" или "О`Кей", сказала журналистам вице-президент компании Корин Жак в кулуарах конференции "Ритейл в России", организованной газетой "Ведомости".

Ранее доля товаров в сегменте mass market в сети "Рив Гош" составляла около 40%. Теперь этот показатель снизился: он зависит от расположения магазина, но не превышает 30% ассортимента. Например, в магазине ритейлера в торговом центре "Цветной" в Москве доля таких товаров составляет всего 8%, отметила К.Жак.

Сеть "Рив Гош", по ее словам, в настоящее время объединяет 215 магазинов. Компания открывает в среднем около 30 новых магазинов в год.

Объем выручки и динамику продаж компания не раскрывает, однако вице-президент "Рив Гош" отметила, что рост выручки по-прежнему измеряется двузначной величиной, несмотря на ухудшение ситуации в экономики России.

Гендиректор аналитической компании InfoLine Иван Федяков ранее отмечал, что гипермаркеты усиливают позиции в непродуктовых товарных категориях, в частности, одежды, аксессуаров, а также парфюмерии и косметики. В результате парфюмерные сети начинают все больше ориентироваться на премиальный сегмент, поскольку эконом-сегмент занимают гипермаркеты: "они увеличивают ассортимент, по ценам с ними конкурировать нереально".

"Специализированная розница будет ощущать давление со стороны универсальных магазинов", - прогнозирует эксперт.

Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", оператор сети "Рив Гош" - ООО "АромаЛюкс" - в 2012 году увеличил выручку на 8,1%, до 22,2 млрд рублей, валовую прибыль - на 24,2%, до 9,05 млрд рублей. Чистая прибыль компании выросла до 1,6 млрд рублей с 168,3 млн рублей в 2011 году.

По данным "Коммерсанта", 51% сети "Рив Гош" принадлежит бывшим совладельцам сети гипермаркетов "Лента" Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру, 24% - у группы Finstar Олега Бойко, еще 25% - у основателей сети Павла и Ларисы Карабань.

Источник:http://www.retailer.ru/item/id/86468/

Опять кризис? Что ждут ритейлеры?

Ритейлеры, не стесняясь произносят слово "кризис", и в кризисном 2014 году готовятся к переходу потребителей в экономичный сегмент, а также ждут волны слияний и поглощений, работая сейчас над повышением своей эффективности и снижением затрат.

Грустный ноябрь

"Ноябрь был крайне грустен (с точки зрения продаж - ред.), такого мы давно не наблюдали", - отметил замгендиректора по коммерции аптечной сети "Ригла" Александр Кузин, выступая на организованной "Ведомостями" конференции "Ритейл в России".

По его словам настроения потребителей вполне отражают то, что "Ригла" три четверти новых торговых точек открыла под брендом "Будь здоров", позиционирующимся как аптеки "низких цен". "Будет гораздо более сложная ситуация в новом году", - считает Кузин.

"C 2009 по 2012 годы автомобильный рынок вырос на 50%, в этом году он упал на 8%", - отметил главный управляющий директор автодилера ГК "Независимость" Оскар Ахмедов.

"От ювелирной продукции потребители отказываются в первую очередь, на неструктурированной рознице это сказывается, но по компании "Адамас" мы не корректировали прогноза по росту выручки LFL (выручка сопоставимых магазинов) по году на 20%", - сообщил исполнительный директор ювелирной сети "Адамас" Максим Вайнберг.

По данным исследовательского холдинга "Ромир" индекс повседневных покупок в октябре снизился на 1% по сравнению с сентябрем этого же года. Номинальное снижение индекса в октябре произошло впервые с 2008 года. По сравнению с октябрем прошлого года показатель вырос лишь на 1% в номинальном выражении, а с учетом инфляции снизился на 5% в реальном выражении.

При этом макроэкономические прогнозы на текущий год и последующую трехлетку становятся все мрачнее. Минэкономразвития во вторник озвучило уточненную оценку по основным макроэкономическим показателям на 2013-2015 годы.

Уточнения оказались весьма пессимистичными, так, в этом году темпы роста не достигнут запланированных 1,8% и, скорее всего, будут на уровне 1,4%, промышленное производство вырастет на ничтожные 0,1%, а самое большое разочарование принесли инвестиции, которые покажут, в лучшем случае 0,2% роста вместо ожидавшихся 2,5%.


Ритейлееры ждут новых сделок M&A

Как отметили участники дискуссии, в условиях замедляющегося спроса компании работают над затратами и повышением эффективности и надеются упрочить свои позиции на рынке за счет ухода слабых игроков.

"Мы все стоим перед решением задач по повышению эффективности, сокращению издержек; предполагаем, 2014 год будет характеризоваться чередой слияний и поглощений - сложная ситуация будет заставлять слабых игроков укрупняться и за счет этого сокращать косты (затраты – ред.)", - считает вице-президент группы компаний "Джамилько" (представляет в РФ бренды Burberry, Salvatore Ferragamo, Sonia Rykiel, Wolford, Escada) Анна Мамонова.

"То, что усохнет, то и сдохнет. А мы относимся к "толстым" и ждем от следующего года, что рынок будет освобождаться от тех компаний, которые не очень здоровы. Мы готовы выступить санитарами леса", - заявил Кузин из аптечной сети "Ригла".

По его словам, первые примеры консолидации рынка уже есть. Так, в октябре аптечная сеть "Доктор Столетов", до прошлого года принадлежавшая структурам Бидзины Иванишвили, взяла в управление петербургскую сеть "Озерки", чуть позже "Аптечная сеть 36,6" договорилась о слиянии с сетью A.V.E. Однако Кузин отметил, что "Ригла" надеется на органический рост.


Переток в экономсегмент

"Мы ждем, что в 2014 году клиенты будут ориентироваться на ценовое предложение, и часть уйдет в дискаунтеры, будет искать в интернете или других форматах наиболее интересные предложения", - сообщила Мамонова.

Вице-президент сети парфюмерии и косметики "Рив Гош" Корин Жак отметила, что уже часть их клиентов перешла в гипермаркеты, где хорошо представлена продукция массового сегмента по более выгодным ценам. "Мы уменьшили ассортимент массового сегмента, потому что наши продажи растут за счет дорогого сегмента", - добавила она.

Как отметил руководитель группы розничного кредитования ГК "Обувь России" Ярослав Дмитриев, кризис сказывается на среднеценовом сегменте, который скатывается в эконом. "Надеемся, что за счет нашего сервиса, в частности услуг покупки обуви в рассрочку, большого спада удастся избежать. Мы прошли кризис 2008 года, у нас это получилось", - добавил он.

Однако, по словам Мамоновой, на ситуацию влияет и тренд, идущий вне кризиса - последствия "демографической ямы" начала 1990-х годов. "Количественно страна недополучила, а этому поколению сейчас 20 лет - мы недосчитываемся значительного числа потребителей", - отметила она.

Так, ритейлер в основном ориентируется на аудиторию 25 плюс как наиболее лояльную и более многочисленную. По ее словам, такая ситуация будет сохраняться еще 5-10 лет.

"Мы готовы к ухудшению макроэкономической ситуации", - заявил директор автодилера "Независимость". При этом компания ожидает в 2014 году некоторого облегчения. "Мы достигли баланса между спросом и предложением по большинству брендов, в мае сократили персонал на 10%, радикально снизили оборотный капитал", - сказал Ахмедов.

Оригинал: http://www.retailer.ru/item/id/86446/

Зачем раскрашивать пельмень (статья А. Аболенкина от 26 ноября 2013 года)

Неожиданно для меня самого колонка с финальным обзором московских Недель почти полностью посвящена анализу новой госполитики в области моды и масс-маркету будущего. Удивительного мало: ничто так близко не затрагивает, как планы сделать импортную одежду - и без того недешевую - максимально недоступной. Хочется верить в лучшее, но не всегда получается: происходившее на недавнем круглом слоте профильного департамента Минпромторга, презентовавшего программу реанимации отечественного легпрома, присутствовавшие пересказывают как анекдот.

Главную особенность московского сезона можно было отметить по первому взгляду на график показов: в каждой из Недель один из дней был отдан под промышленные коллекции. В обоих случаях инициатором выступил Минпромторг. Чуть ли не впервые в официальной риторике появились слова «дизайнеры» и «мода» (отсутствовавшие в «Стратегии развития отрасли»), что очень радует. Судя по той же риторике, для поддержки одежды с маркой «Сделано в России» выделены существенные суммы, и не стоит исключать, что часть их попадет в моду. Во всяком случае, сближение наметилось - для московской Недели (в украшенном по-новому Гостином дворе) министерство второй сезон подряд было заявлено непосредственно рядом с названием, на традиционном месте главного партнера. 

Состав участников «промышленных дней» был сформирован по разным принципам. В Манеже проходили шоу российских производств, которые привлекли отечественных дизайнеров для разработки коллекций. В Гостинке (за единственным исключением) демонстрировалась одежда российских торговых сетей, которые размещают производство за рубежом. В России они держат только головной офис и зарабатывают деньги. Это разделение очень показательно, поскольку отражает реакцию «самонастраивающегося» рынка на ситуацию: мода и производство в стране разделены почти зримым барьером.

Даже на таком скромном материале, как восемь показов, можно прийти к вполне очевидным выводам. Хоть это и странно для Недель моды, давайте на время оставим дизайн за рамками обсуждения. Сравнение самих вещей показывает, что массовое отечественное производство на этот момент не способно обеспечить удовлетворительное качество. Во всех показах в Манеже вещи прилично сидели только тогда, когда опытные манекенщицы фиксировали их руками на талии. И еще несколько мужских пиджаков (в симпатичной стилизации Леонида Алексеева), если у моделей рост и другие параметры до сантиметра совпадали с теми, что были заданы при конструировании. Ходить во всех этих нарядах также было нежелательно, поскольку подолы вели себя непредсказуемым образом, а по телу возникали пузыри.

Показ производственных возможностей третьих стран в Гостинке показал, что со стандартной посадкой они вполне справляются. Хотя от покупателей часто можно слышать претензии по ростовке и полнотности, а высококачественных материалов и долгого использования в этом сегменте уже, кажется, никто не ждет. Дмитрий Логинов и Наталья Сыч придумали эффектную стилизацию, которая и заменила в этих коллекциях авторский стиль. И это почти все, что можно о них сказать: по этому материалу даже сложно представить, что масс-маркет сейчас занимает в мире моды такую же влиятельную позицию, как некогда кутюр. Вероятно, большая часть этих вещей стоит относительно недорого, но теперь "считать деньги" означает не покупать задешево, а покупать надолго.

Еще недавно нейтральность была желательным качеством для тиражной одежды, но с тех пор положение серьезно изменилось. Вначале эти компании монополизировали быстрое распространение трендов. В настоящий момент многие из них претендуют на фирменный стиль и создание моды, ради чего привлекают лучших специалистов из индустрии, публикуют рекламу в первой трети глянцевых журналов и устраивают дефиле в основном парижском расписании. Не думаю, впрочем, что эксперимент получился удачный - клиенты не готовы ждать появления вещей по полгода, актуальность и доступность требуют куда большей оперативности, и отказываться от этого преимущества компаниям масс-маркета нет смысла. Московский опыт не показал и тени такой возможности.

Даже в наши времена сниженных стандартов, чтобы изготовление одежды имело смысл и перспективу, должно присутствовать хотя бы что-то одно, либо мода, либо вещь. Пока же шоу из расписания показали знаменательное отсутствие обоих параметров и могут быть засчитаны только как исследование Минпромторга по установлению невеселого статус кво. Даже как база для иностранного аутсорсинга (сомнительный по выгоде вариант) они себя не презентовали. Иными словами, из отечественного нам были продемонстрированы, главным образом, невысокие производственные возможности местных предприятий и столь же невысокие представления сетей об ожиданиях своих клиентов. Первое не вызывает большого удивления. Во втором случае такой подход кажется очень недальновидным. 

Массовый рынок в России сейчас находится в состоянии перехода от барахолок к торговым центрам. Переход органичный, поскольку шоппинг сейчас видится развлечением и ТЦ вполне успешно заменяют ДК. При этом ценовой фактор по-прежнему остается весьма существенным: покупательная способность населения не растет (и, судя по прогнозам, ближайшие лет 10 не вырастет), кредитные возможности почти исчерпаны, а интерес к приобретению одежды падает. Люди готовы платить за новый опыт, но в массовом сегменте им по-прежнему предлагают чаще всего заменитель ассортимента вещевого рынка, только в новом помещении. Пусть «недорогое» и «низкокачественное» стали почти синонимами. Пусть копирование трендов видится благородной демократичной миссией масс-маркета. От этих допущений будущее российских брендов вовсе не выглядит обеспеченным.

Особенно если связывать, по министерским планам, это будущее с российским производством: с тиражированием одноразового барахла прекрасно управляются в других странах, лучше к этому приспособленных. В «Стратегии…» предлагали решить это противоречие созданиями сложностей на пути импорта. Кажется, от этой идеи до сих пор не отказались. Тогда, по мысли авторов, у потребителей должны открыться глаза на то, что настоящее гарантированное качество мысли и ремесла отмечено исключительно маркой «Сделано в России». Судя по тому, что подобные заявления делались накануне показов, именно на них такое качество и должно быть продемонстрировано. Однако в памяти из всех «промышленных» шоу остались только соображения по посадке и стилизации, что всегда является свидетельством непроходимой скучности коллекций. Если убрать иностранную конкуренцию с пути этих вещей, то лучше они отнюдь не станут.

Хуже скуки в моде не может быть ничего; в конечную цену непременно должна входить либо пища для ума, либо для глаз. Особенно это верно для масс-маркета, модель которого изменяется у нас на глазах. Заменитель вещевого рынка, распространенный на сотни обезличенных магазинов, вскоре не привлечет уже никого, на какой бы Неделе его ни показывай. С одной стороны этот концепт подрывают люксовые марки, которые активно заходят на эту ценовую категорию через дискаунтеры и через выпуск знаковых маек и свитшотов. С другой стороны появляется множество демократичных небольших марок, которые называются теперь contempopary и занимают территорию, где раньше царствовали диффузные линии. Они вовсе не стремятся работать для всех и множить материал для будущих свалок. Ведь задача «одеть население», как в 20е годы, вовсе не стоит. Даже в те времена для ее решения были привлечены художники, работавшие с идеями. Сейчас же единственная зримая идея программы – перевод денежных потоков в подконтрольную область.

Для качественного перехода к престижности отечественной продукции просто необходимо зримое авторское присутствие, выходящее за рамки немногочисленных «капсул». Отрасль на раннем этапе вполне могут двигать дизайн и актуальность, а не работа лоббистов. Это совершенно другие формы помощи, адресованные модельерам, которым эта помощь очень нужна. Раз в сезон (а кому-то чаще) им нужно закрывать кассовый разрыв, нужна поддержка выездов на зарубежное обучение и приглашение специалистов в Россию, нужна подготовка квалифицированных кадров на производство, гарантии или помощь в синдицировании закупок тканей, таможенные льготы при ввозе оборудования или фурнитуры, помощь с выездами на выставки и конкурсы, льготы по аренде и налогам и много чего еще.

Это многое обойдется куда дешевле, чем вложения в монструозные и полуанонимные образования с неизвестным будущим. Монстры в моде вообще доживают последнее десятилетие. Это видно решительно по всем признакам. По политике Kering и LVMH, например, которые стали вкладываться в молодые марки и больше не расчитывают на бесконечную брендированную экспансию. По поведению массовых компаний, которые стараются разделить ассортимент между линиями и замаскировать этот факт их внешней независимостью. По интересу потребителей к этической стороне производства. Даже производители спортивной обуви давно приняли линию на производство мини-партий. Даже вторые и третьи линии Домов теперь пытаются дистанцироваться от материнских марок. Будущее определенно принадлежит компаниям с гибкой политикой и адресным (дозированным) предложением, а это предполагает совершенно другую организацию производства, контролируемую и легко перенастраиваемую.

Такая диверсифицированная программа сложнее, но если участие художников будет ограничено стилизацией, интерес к отечественной одежде просто не сможет возникнуть. Не важно, идет ли речь о декорировании заготовок азиатских сорсинговых компаний (чем сейчас занимается немалая часть дизайн-бюро отечественного масс-маркета) или стилизации показов. Стилизаторский подход, сравнимый с заливкой майонезом неудачного салата, вообще никуда привести не может. Вне «промышленных дней» в этом сезоне его можно было наблюдать в нескольких показах, получивших хороший резонанс. Смотреть на эти сборники чужих идей, натянутых отовсюду и объединенных общим цветом и материалом, спокойно могли только клиентки. Остальные чувствовали себя на пельменном конвейере, приукрашенном к празднику. Не лучшая модель для развития потребительского патриотизма, хотя в "Татлере" смотрелось неплохо.

Очень современный образец современного развития тиражного продукта был в этом сезоне предложена художником, от которого этого меньше всего ожидаешь. Татьяна Парфенова представила в этот раз премьеру своей новой линии White. Речь идет об одежде для отдыха и дома, основанной на ограниченном числе базовых форм и авторской идее их представления. Показ проходил почти одновременно с представлением книги дизайнера «Модная книга для творческих барышень». Она представляет собой сборник авторских иллюстраций, которые читатели могут самостоятельно скомпоновать и раскрасить. Этот эффект раскрашенного карандашом рисунка был очень зрелищно воспроизведен в линии; он имеет связь с политикой Дома и с авторским стилем. На очереди линия одежды для танца, созданная в сотрудничестве с Дианой Вишневой. Эти вещи производятся в России, именно ими и хочется гордиться.